Подготовка мотоцикла к зимнему хранению

1. МЕСТО ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ТЕХНИКИ:

Его нужно оценивать по двум факторам:

• Микроклимат: влажность и перепады между минусовой и плюсовой температурой приводят к тому, что на металлических поверхностях конденсируются капли влаги. А если нет нормальной вентиляции, эта влага не высыхает и появляется ржавчина. Поэтому хорошо, если в помещении будет вентиляция и стабильная плюсовая температура. А если нужных условий нет — мотоцикл нужно защищать по всем пунктам из статьи.
• Безопасность: идеальная добыча для угонщика — обычный железный (или даже кирпичный) гараж в большом кооперативе, где из охраны только сторож, люди не знают друг друга и приходят нечасто. Поэтому важно позаботиться о мерах безопасности: видеонаблюдении, сигнализации, охране.

Вот несколько вариантов:

• Балкон: мотоцикл всегда под боком и его точно не украдут.
• Гараж на приусадебном участке: хороший вариант с точки зрения безопасности: его всегда можно проверить, и угонщики с меньшей вероятностью рискнут лезть на жилую территорию. Даже если гараж неотапливаемый и без вентиляции, его можно периодически проветривать.
• Платная закрытая парковка: на парковке есть охрана, видеонаблюдение и поддерживается стабильная плюсовая температура.
  Есть и минус: это не бесплатно, и гарантий сохранности никто не даст.
• Мотосервис: самый лучший вариант: тёплое вентилируемое помещение, всегда под присмотром, и салон несёт ответственность за вашу технику. Мотосалон «Моторыч» предлагает услугу сезонного хранения мототехники. А ещё, за дополнительную плату, можно законсервировать свой байк, и тогда готовить мотоцикл к зиме не придётся самостоятельно.

2. МОЙКА, СУШКА И ПОЛИРОВКА:

Тщательно вымойте свой мотоцикл с моющими средствами известных брендов, они зарекомендовали себя как эффективные и безопасные средства. Не стоит увлекаться аппаратами высокого давления, лучше провести процедуру вручную.

Не допускайте попадания воды в глушитель — если его внутренности намокнут и не высохнут за короткое время, металл внутри него начнёт гнить. Также следует избегать попадания влаги на воздушный фильтр. Если фильтр будет мокрым, через него будет плохо проходить воздух и мотоцикл будет сложно завести.

Мыть байк перед консервацией нужно для того, чтобы:

• Не испачкаться при выполнении следующих шагов.
• Заметить дефекты, которые можно пропустить под слоем грязи.
• Смыть грязь — за несколько месяцев она затвердеет, а в новый сезон может отколоться и повредить деталь, на которой наросла.

После мытья мотоцикл нужно тщательно высушить. Лучший вариант — продуть труднодоступные места воздухом из компрессора.

Во время мытья смывается и старая смазка. Её нужно обновить, чтобы сберечь детали от рассыхания.

Что нужно смазать:

• Цепь — специальной смазкой или трансмиссионным маслом.
• Замки зажигания, сиденья, бензобака — силиконовой или универсальной смазкой. Её нужно нанести на ключ, несколько раз вставить его в замок, провернуть и достать.
• Лапки КПП и заднего тормоза, боковую и центральную подставки, рычаги тормоза и сцепления — молибденовой или графитовой смазкой. Эти детали нужно снять, почистить, смазать и установить обратно.
• Резинки и патрубки (грипсы, «рубашки» тросиков и проводов, демпферы ведомой звезды, патрубок карбюратора, виброгасители руля, сальники колёсных подшипников, пыльники и манжеты вилки и амортизаторов) — смазать специальной смазкой для резиновых деталей или чернителем резины. В крайнем случае — силиконовой смазкой.

За зиму части, покрытые лаком, могут помутнеть. Для тех, кому важен красивый внешний вид байка, рекомендуем их отполировать. Сделать это можно либо на автомойке, либо самостоятельно с помощью полироли. Если не полениться и отполировать обшивку, после зимы будет достаточно протереть байк влажной тряпкой — и он заблестит как новенький.

3. ПРОВЕРКА СОСТОЯНИЕ ВИЛКИ:

Тщательно проверьте переднюю вилку мотоцикла, состояние сальников и уплотнителей, проверьте перья вилки на наличие потёртостей. Нанесите немного масла на её ноги. Сядьте на мотоцикл и пораскачивайте его, чтобы оно хорошо растеклось и попало внутрь вилки. Таким образом, вы защитите сальники и другие резиновые детали от пересыхания, а ноги — от коррозии.

4. ПРОВЕРКА НА ПОВРЕЖДЕНИЯ:

Проверьте мотоцикл на наличие ржавчины или сколов. Ржавчину нужно зачистить и обработать антикором, иначе её очаги за зиму разрастутся. Сколы краски нужно зачистить и закрасить — на голом металле может появиться ржавчина. А погнутости нужно осмотреть: нет ли на них трещин, повреждений ЛКП, ржавчины. 

Также проверьте состояние:

• Проводки — нет ли повреждений изоляции (трещин, отслоений, отверстий, оголения проводки).
• Тросиков — нет ли перегибов и следов ударов.
• Резиновых шлангов — не сухие ли они, нет ли трещин, перегибов. 

Если повреждения есть, их нужно устранить самостоятельно или можете воспользоваться услугами нашего сервиса. Сделать это можно и при расконсервации, но влага и минусовая температура за несколько месяцев усугубят проблему.

5. АККУМУЛЯТОР:

Если аккумулятор разрядится полностью, его реальная ёмкость уменьшится. А старая или недорогая батарея вообще может выйти из строя за зиму. Даже если АКБ нормально перенесёт полный разряд, после зимовки она не даст завести двигатель с электростартера. Придётся либо заводиться кикстартером, либо заряжать аккумулятор специальным зарядным устройством.

Поэтому, чтобы батарея нормально перезимовала, её лучше снять и оставить храниться в сухом месте с плюсовой температурой. Если в самом гараже сухо и без минуса — аккумулятор можно просто отсоединить от всех потребителей и оставить в гнезде.

Но будет не лишним раз в месяц подзаряжать его, чтобы поддержать его в рабочем состоянии.

6. ТЕХНИЧЕСКИЕ ЖИДКОСТИ:

Масло: в интернете часто советуют менять масло перед консервацией. Но за несколько месяцев простоя оно может окислиться. Поэтому заливать свежее масло логичнее в начале сезона.

Антифриз: если у байка воздушно-жидкостное охлаждение или температура в помещении будет опускаться ниже нуля — нужно проверить плотность антифриза или просто заменить его на новый. Это важно, потому что старый антифриз может замёрзнуть в сильный мороз и может разорвать шланги в радиаторе, помпе или блоке двигателя.

Для замены антифриза нужно:

• Если байк только что ездил, дайте двигателю остыть.
• Откройте заливную горловину, чтобы в системе охлаждения не создавалось разрежения, иначе оно помешает жидкости сливаться.
• Подставьте под сливное отверстие широкую ёмкость для старой жидкости.
• Откройте сливное отверстие и дайте жидкости стечь. Мотоцикл нужно покачать, чтобы она вытекла из труднодоступных участков.
• Если неизвестно, какой антифриз был залит и как давно его меняли — систему нужно промыть. Для этого закройте сливное отверстие, и через заливную горловину заполните систему дистиллированной водой. Затем запустите мотор, прогрейте до рабочей температуры и глушите. После остывания радиатора снова слейте воду и проверьте её на чистоту. Если вода не изменила цвет — можно переходить к следующему шагу. Если вода изменила оттенок или виден осадок — нужно промывать систему, пока вода не станет чистой.
• Закройте сливное отверстие.
• Влейте жидкость до горловины.
• Заведите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.
• Заглушите двигатель, дайте радиатору остыть и проверьте уровень охлаждающей жидкости. Если он уменьшился — долейте.

Тормозная жидкость: менять тормозную жидкость перед консервацией не обязательно. Но нужно обратить внимание на влажность в помещении.

Тормозная жидкость гигроскопична — то есть активно впитывает влагу. Если в гараже нет нормальной вентиляции и температура будет меняться с минусовой на плюсовую — скорее всего, за зиму из-за конденсата ТЖ впитает много влаги. Поэтому если по регламенту до замены ещё далеко, лучше установить напоминание в смартфоне, что заменить жидкость нужно раньше.

7. ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА:

За зиму бензин, особенно не очень качественный, может давать осадок. Поэтому перед консервацией нужно подготовить бензобак, цилиндры и карбюратор.

Внутри металлического бензобака из-за конденсата может появиться ржавчина. Она отваливается от стенок, попадает в топливную систему и может её засорить. Поэтому в неотапливаемом и влажном помещении металлический бак обязательно нужно полностью заправить.

С пластиковым бензобаком ржавчина не грозит, поэтому заливать его под завязку не нужно.

Рекомендуем добавить стабилизатор, чтобы топливо не дало осадок. После заливки стабилизатора нужно завести двигатель и дать ему поработать хотя бы минуту.

Чтобы цилиндры и поршневые кольца не заржавели, рекомендуем воспользоваться моторным маслом. Чем хуже условия хранения (выше влажность, нет вентиляции, перепады температур с минусовой на плюсовую) — тем важнее этот пункт.

Последовательность действий:

• Выкрутите свечу.
• Наберите в шприц 5-20 мл моторного масла.
• Впрысните масло через свечное отверстие — сделать это нужно для каждого цилиндра.
• Несколько раз прокрутите коленвал стартером, чтобы масло покрыло стенки цилиндра.
• Установите свечи обратно
  
  * Если байк будет храниться в сухом и тёплом гараже, а к свечам сложно подобраться, пункт можно пропустить.

Если на вашем мотоцикле карбюраторный двигатель, осушите поплавковую камеру. За время простоя бензин будет испаряться, распадаться на фракции, и появится осадок из тяжёлых смол. Из-за этого запорная игла топливного крана может залипнуть. Особенно высок риск залипания, если бензин плохого качества.
Как результат, завести мотоцикл после зимы будет сложно. Придётся открывать карбюратор и расхаживать клапан вручную или даже менять иглу. Как вариант, по карбюратору можно постучать, если повезёт — запорная игла отлипнет. Но такой вариант «ремонта» опасен, так как можно переусердствовать и повредить карбюратор.

Чтобы выработать топливо из карбюратора, нужно закрыть топливный кран и дать двигателю поработать на холостом ходу, пока он не заглохнет сам. Альтернативный вариант — слить бензин из карбюратора через дренаж. Но на некоторых моделях к сливу сложно добраться, не снимая других деталей. Например, если байк старый и раньше топливо из карбюратора никто не сливал — дренажный винт может просто не сдвинуться с места, а если переусердствовать, его можно повредить.

8. УСТАНОВКА НА ЦЕНТРАЛЬНУЮ ПОДНОЖКУ ИЛИ ВЫВЕШИВАНИЕ:

После долгой стоянки на одном месте шины могут деформироваться. Чтобы снизить нагрузку на шины и подвеску, мотоцикл нужно поднять над землёй.

Сделать это можно двумя способами:

• Центральная подножка — если её нет в базовой комплектации, можно купить и установить её дополнительно.
• Подкат — это конструкция из труб, на которую байк устанавливается под заднюю ось и вилку. 

Если центральной подножки нет, а подкат нашёлся только один и не хочется тратиться на покупку второго, можно вывесить только заднее колесо. Но в этом случае нужно хотя бы раз в месяц приходить на место хранения и вращать переднее, чтобы мотоцикл не стоял всю зиму на одной и той же части покрышки.

9. ДАВЛЕНИЕ В ШИНАХ:

Если оба колеса вывешиваются: давление можно спустить на 20-50% от нормы. Это делается, чтобы с ниппелем не было проблем, и он не начал пропускать — потому что со снижением температуры воздух становится плотнее, и повышается атмосферное давление.

Если колёса (или одно из них) не вывешиваются: давление можно поднять на 20-30% от нормы, так как с понижением температуры давление в ней упадёт, и покрышка, на которую будет давить масса байка, деформируется. А если мотоцикл простоит несколько месяцев на приспущенных колёсах, особенно в мороз — в месте контакта с поверхностью нарушится геометрия шины. Из-за этого при езде появится вибрация, ухудшится управление, а также увеличится шанс разбортировки колеса. Также, по возможности, рекомендуем перекатывать байк раз в месяц. 

10. ВЫХЛОПНОЕ ОТВЕРСТИЕ:

Рекомендуем закрыть выхлопное отверстие промасленной тряпкой или обернуть полиэтиленом, чтобы предотвратить попадания воздуха внутрь через трубу до двигателя. При перепадах температур с минусовой до плюсовой из воздуха будет конденсироваться влага и скапливаться внутри мотора. Большого вреда она не нанесёт, но после зимы завести двигатель будет сложнее.

11. ЧЕХОЛ:

Накройте подготовленный к зимнему хранению байк вентилируемым чехлом, чтобы влага испарялась с мотоцикла, а не конденсировалась на нём. Поэтому чехлы из синтетики или полиэтилена не подходят — лучше брать из хлопка или льна.